今年从北方来的第一股冷空气已经经过北京南下了。秋天准时降临。
秋风起，蟹脚痒。
秋天是个勾人馋虫的季节，尤其那正痒得难受不停骚动的螃蟹脚，令人实在不能不十指大动。且不说那壳凸中块块香的红脂，就是螯封中双双满的嫩玉就足够人惦记上一年的了。
虽然南方有吃“六月黄”的说法，但是在北京要吃到好蟹，仍是只能等到秋风起了以后。这是因为中华绒螯蟹的精华——蟹黄蟹膏，也就是雌雄触的生殖腺须得等到秋冬季节，近了它的繁殖期才成熟，而肌肉也只有这时才丰满，江南俗话说的“蟹硬了”。近日，位于北京月坛南街三里河邮局东侧的夜上海餐厅推出了每只68元和每只98元的大闸蟹，每只68元的大闸蟹一般重为75克，98元的大闸蟹每只约重175克。北京人，想体会一下上海馆子正宗的河鲜好滋味就快快行动吧！
蟹硬了就可以大吃了。大凡说到吃，总是有个怎么做法的问题，而没有怎么吃法的问题。偏偏只有这螃蟹没有做法上的麻烦，却有吃法上的讲究。
如此丰美的螃蟹如果不用清蒸，实在是有暴殄天物的嫌疑。即使面对满桌的蟹宴，什么雪花蟹斗、清炒蟹粉、清汤蟹丸，要论起最可体现蟹之真味的仍然只能是清蒸大闸蟹。然而说到吃法，那就很有得说的了。别的不说，就说吃蟹的工具，那就有“蟹八件”的讲法：砧、锤、斧、匙、叉、剪、镊、钎。甚至有“蟹六十四件”的夸张说法。还有会不会吃的问题。江南人就常嘲笑北京人：连大闸蟹亦吃勿来！其实吃蟹除了品个鲜美外，就是吃个兴致。只要吃的人自己尽了兴，又何必管别人说什么吃得来吃不来。
从大禹时候的巴解一直到今天的你我，中国人吃蟹一吃吃了几千年，吃出许多的蟹诗蟹文，数数一大堆，要在这里详述怎么也不够地方。只说鲁迅笔下的吃蟹勇士便令人对英雄们神往不已。而李渔的《蟹赋》同张岱的《蟹会》则是有关螃蟹的美文极品。如约同好数人读上一段是情趣，而品蟹味也算得一件雅事。不过今人吃蟹仿佛难得这份情趣，不得空儿是个大问题。那么就不吟蟹诗，不诵蟹文，且只管吃蟹来。
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